Русский 
Українська (Україна) 
Модель Canon 6D mark II представлять не надо, крайне популярная полнокадровая камера для энтузиастов (в прошлом). Как то так получилось, что написать о ремонте этой камеры вышло только сейчас, но лучше поздно чем никогда. Сегодняшний герой прибыл ко мне с описанием "мертвый как Дронт", уж не знаю что имел ввиду хозяин камеры. Но признаков жизни камера и в самом деле не подавала, решительно никаких. В этом материале: вскрытие, интересные повреждения после неизвестной жидкости и неожиданный виновник неисправности.
Разборка зеркальных камер Canon крайне проста, и у данной можели нет никаких сложных мест или опасностей при разборке. Откручиваем все видимые винты (на нижней панели, задней панели включая винт диоптрийной коррекции, винты под резиновыми накладками, винты под крышкой батареи). Все шаги показаны ниже:
Для окончательной разбоки нужно снять боковую панель и отвинтить два самореза что держат шарнир дисплея:
А, вот собственно и сложное место. Многожильный шлейф (скорее жгут) дисплея коротковат, и если неаккуратно снять заднюю крышку он рвется. Заднюю крышку необходимо аккуратно сдвинуть вверх без натяжения кабелей, и аккуратно отщелкнуть разъем дисплея. Категорически нельзя тянуть за кабель ли поддевать в районе проводов - только стороны:
Задняя панель снимается, и вниманю предстает материнская плата со... странными следами на ней. Определенно они имеют какую-то связь с какой-то жидкостью, чьи остатки превратились в хлопья (?).
Тут становится ясно, что разборка нужна скорее полная, чем частичная, ибо необходимо найти все места, куда могла попасть влага. Далее предстоить снять переднюю панель, она отщелкивается в районе штативного гнезда и снимается вперед. Внимание, маленький шлейф синхроконтаков надо откоючить заблаговременно:
Передняя часть фотоаппарата выглядит вполне прилично:
Осмотрим плату питания и плату драйверов. Первая находится сразу над батарейным отсеком, а вторая под креплением штатива. Первым делом снимается верхняя панель, она держится двумя винтами, показаны ниже. Аккуратно отключите шлейфы верхней панели:
Под электромагнитным защитным экраном находится плата питания:
Обе стороны её выглядят без следов повреждения, так что тут повезло:
Нижняя плата (она управляет затвором, зеркалом и формирует сигнал для мылетряса матрицы) становится доступной после демонтажа штативного гнезда:
И она так же без следов влаги! Фотоаппарат похоже везунчик, обычно даже одна капля на главной плате означает что где-то еще есть значительное попадание влаги. Но не в нашем случае.
Извлечем главную плату. Внимание стоит обратить на широкий разъем подключения матрицы, с ним надо аккуратно:
Ага! На обратной стоторне тоже видны разводы и коррозия в в районе микросхемы акселерометра. Немного фото с увеличением повреждений:
Выглядит не очень, но после чистки этих мест щеткой картина не такая уже и страшная:
Видно, что коррозия скушала вывод линейного стабилизатора и гироскопа (я, кстати, не знаю, зачем камере без матричной стабилизации набор датчиков движения на борту). Однако пропайка показала, что ножки этих элементов всё еше обеспечивали контакт. Может достаточно было просто почистить плату и камера сейчас включится? К сожалению, быстрая сборка показала что нет, не включится.
Тогда применим немного больше приборов. В превую очередь я желаю увидеть потребление тока "голым" минимальным комплектом: платой питания и главной - без всего остального. Минимальная конфигурация чтобы увидеть признаки жизни это верхня панель, плата питания, главная плата. Напряжение с лабораторного блока я подаю сразу на контакты батареи:
И при подаче питания я не вижу аномально высоких цифр потребляемого тока, и камера мигает символом разряженой батареи, значит она немого жива.
Однако, при подключении нижней платы (а она обязательна для полного включения), все признаки жизни пропадали. Методом поочередного отключения шлейфов с нижней платы я выяснил, что фотоаппарат "оживает" при отключении силового жгута. История странная - на нижней плате следов от жидкости нет, а получается виновата она?
Мигающая батарея это не очень информатиный индикатор, который может значить примерно следующее:
- Батарея и вправду села (но нет, я же использую лабораторный блок питания);
- Не выходит на связь главный процессор из-за проблем с его питанием (эту версию проверим следующей);
- Микросхема пылетряса не формирует необходимые напряжения для работы затвора (странная версия, маловероятная).
Карта напряжений в районе микросхемы-контроллера питания получилась вот такая:
Я не вижу ничего странного в ней, напряжения выглядят нормально и не пропадают. Принцип поиска таких точек прост - вокруг контроллера питания есть множество катушек индуктивности, и каждая формирует одно вторичное питание понижением батарейного. Измерять надо на дальнем от контроллера конце, в узле к котрому подключен конденсатор. Заодно я проверил напряжение и на подгнившем линейном стабилизаторе, он в норме.
Остается странная версия с микросхемой пылетряса! Связь очистки матрицы с полным невключением весьма неочивидна, но просто заменим её на аналогичную с донора:
И, удивительно, это помогло! На полуразобранном фотоаппарате можно наблюдать работу верхнего дисплея, а после сборки работает вообще всё:
Собственно интрига этого ремонта заключалась именно в несоответствии визуального состояния (гниль на плате) и реальной неисправности (пробитая микросхема, с подгнившими местами связи не имеющая).
Берегите вашу технику от брызг, даже если производитель пищет про "защиту от брызг" или "всепогодное исполнение", он лукавит. Слишком много отверстий в камерах, чтобы можно было сделать их полностью герметичными.